T22 Avensis és minden mi róla szól

[Pavel]

Én is így gondolom, eddig egy citroent nyüstöltem és abba is tökéletesen megfelet csak ahogy a fórumot olvastam, mindenki a japánra esküszik.

Az 1000Km-ként maxról minre csökkenő olajszintnél már érdemes lenne elgondolkodni a gyűrű cserén? Mit okozhat az ekkora mértékű olajfogyasztás hosszútávon (a folyamatos olajvásárláson túl).

Esetleg a másik problémához nincs valakinek ötlete (szervó szivattyú olajveszteség)?

Üdv!

[szfp]

Nem szükséges japán olaj bele, csak a gyártó előírásait teljesítse, ennyi.
A magas olajfogyasztás odavág a katalizátornak, a lambdaszondának, műszakin nem megy át majd.
Ettől eltekintve jól fog menni, csak figyelni kell az olajszintre.

[bepi81]

Én is így gondolom, eddig egy citroent nyüstöltem és abba is tökéletesen megfelet csak ahogy a fórumot olvastam, mindenki a japánra esküszik.

Az 1000Km-ként maxról minre csökkenő olajszintnél már érdemes lenne elgondolkodni a gyűrű cserén? Mit okozhat az ekkora mértékű olajfogyasztás hosszútávon (a folyamatos olajvásárláson túl).

Esetleg a másik problémához nincs valakinek ötlete (szervó szivattyú olajveszteség)?

Üdv!

A katalizátor előbb-utóbbi tönkremenetelét, ami szintén viszonylag magas összeg, tekintettel arra, hogy az univerzális kat. nemigazán jó bele. Gyári kell, az, pedig nem olcsó.
De 4A-FE esetében a Carinások között vd1234 kolléga, aki saját magának gyűrűzte meg a Carináját, kb 2000-2500km-rel a beavatkozás után kitisztult a gyári katalizátor és visszaállt gyári értékeire az emissziója is az autónak.
Az elmondásod alapján az olajfogyasztásod 1000km alatt már eléri, de inkább meghaladja az 1 liter mennyiséget. Ez már szerintem igen jelentős ahhoz, hogy a generálon is elgondolkozz. Ha nagyon keveset használod az autót (kevés km/év), akkor nem annyira, ha többet, akkor mindenképpen megéri megcsináltatni, hiszen, egy kb 15.000km-es használat mellett is pár éven belül visszahozza az árát a felújítás által költendő kisebb összeg miatt az autó.

[bepi81]

Nem szükséges japán olaj bele, csak a gyártó előírásait teljesítse, ennyi.
A magas olajfogyasztás odavág a katalizátornak, a lambdaszondának, műszakin nem megy át majd.
Ettől eltekintve jól fog menni, csak figyelni kell az olajszintre.

Átmegy az, dehogynem! Csak "segíteni" kell kicsit... Olyan autók kapnak friss műszakit, hogy kettéáll a hajam... 

[molnarir]

Üdv Urak!


Nekem is olaj-kérdés. 1999-es t22, 3S-FE, vagyis 2.0 benzines, 128 lovas. 176 ezerrel vettem tavaly, akkor történt egy olajcsere, Castrol Edge 5W-40-et raktam bele. Olajat nem eszi, fogyasztás szerintem nagyon baráti, 7,5 körül eszik, pedig néha kihasználom a teljesítményt. A kocsi vezetett szervizkönyves, de nyilván a km-óra állásra nem tenném fel az életemet. De reménykedem, hogy valós. Most 184 ezer van benne, de eltelt több, mint 1 év az olajcsere óta, meg ugye 8000km. Az utolsó cirka 2000 km kicsit hajtós volt, pályán olykor nyaldosta a 160-170-et a mutató, de 140 stabilan végig - haladtunk. Megnéztem a szintet és töltöttem rá kb. 2-3 decit, mert közelített a minimumhoz, most újból min és max közt van, felső 2/3-on áll. A kocsi amúgy panel garázsban van tartva, télen 5-15 fok van, nyáron konstans 20 fok körül. Szóval eléggé ideális. Télen nagyon keveset megyünk, kb. 1-2 ezer km-t. Inkább nyári melegben nyaralásra használjuk. Mivel eltelt az 1 év, ezért gondoltam cserélek olajat. A kérdés: milyet? Hosszú távra használjuk, mert van egy másik autó a városi közlekedésre. Az egy 1.3-as régi Suzuki Swift GLS. Abban is kellene olajat cserélni. Először agyaltam, hogy veszek 2x4 liter egyforma olajat és mindkettőben megejtem a cserét. De egész más a felhasználása a 2 járműnek.
Toyi: kevés hidegindítás, hosszú távok, olykor kihasználva a teljesítményt, fontos, hogy jól kenjen, tartós legyen a motor, s ha lehet, akkor jól is fogyasszon az autó. Ezért választottam anno az EDGE-et. Valami speckó bevonata is van, hogy kevésbé kopjon a motor. A gépkönyvben azt hiszem SJ előírás van csak megadva. Az meg elég karcsú. Meg hát azóta más olajok is vannak.
Suzi: sok hidegindítás, rövid távok, teljesítményt nem használjuk ki (már azt a 68 lovat, ami van benne). Itt a legfontosabb lenne a kenés. Hidegen is rögtön legyen kenése, mert utcán áll. Ebben 142 ezer km van - talán, 2000-es évjáratú.
Ti mit javasoltok? Egyformát, vagy ne? 5W30, 5W40? ACEA A3/B3 vagy [size=78%]A3/B4 vagy ACEA C3? Az EDGE SN minősítésű volt, ha jól tudom.[/size]
[/size]Köszönöm a tippeket! Üdv.[size=78%]

[bepi81]

Üdv Urak!


Nekem is olaj-kérdés. 1999-es t22, 3S-FE, vagyis 2.0 benzines, 128 lovas. 176 ezerrel vettem tavaly, akkor történt egy olajcsere, Castrol Edge 5W-40-et raktam bele. Olajat nem eszi, fogyasztás szerintem nagyon baráti, 7,5 körül eszik, pedig néha kihasználom a teljesítményt. A kocsi vezetett szervizkönyves, de nyilván a km-óra állásra nem tenném fel az életemet. De reménykedem, hogy valós. Most 184 ezer van benne, de eltelt több, mint 1 év az olajcsere óta, meg ugye 8000km. Az utolsó cirka 2000 km kicsit hajtós volt, pályán olykor nyaldosta a 160-170-et a mutató, de 140 stabilan végig - haladtunk. Megnéztem a szintet és töltöttem rá kb. 2-3 decit, mert közelített a minimumhoz, most újból min és max közt van, felső 2/3-on áll. A kocsi amúgy panel garázsban van tartva, télen 5-15 fok van, nyáron konstans 20 fok körül. Szóval eléggé ideális. Télen nagyon keveset megyünk, kb. 1-2 ezer km-t. Inkább nyári melegben nyaralásra használjuk. Mivel eltelt az 1 év, ezért gondoltam cserélek olajat. A kérdés: milyet? Hosszú távra használjuk, mert van egy másik autó a városi közlekedésre. Az egy 1.3-as régi Suzuki Swift GLS. Abban is kellene olajat cserélni. Először agyaltam, hogy veszek 2x4 liter egyforma olajat és mindkettőben megejtem a cserét. De egész más a felhasználása a 2 járműnek.
Toyi: kevés hidegindítás, hosszú távok, olykor kihasználva a teljesítményt, fontos, hogy jól kenjen, tartós legyen a motor, s ha lehet, akkor jól is fogyasszon az autó. Ezért választottam anno az EDGE-et. Valami speckó bevonata is van, hogy kevésbé kopjon a motor. A gépkönyvben azt hiszem SJ előírás van csak megadva. Az meg elég karcsú. Meg hát azóta más olajok is vannak.
Suzi: sok hidegindítás, rövid távok, teljesítményt nem használjuk ki (már azt a 68 lovat, ami van benne). Itt a legfontosabb lenne a kenés. Hidegen is rögtön legyen kenése, mert utcán áll. Ebben 142 ezer km van - talán, 2000-es évjáratú.
Ti mit javasoltok? Egyformát, vagy ne? 5W30, 5W40? ACEA A3/B3 vagy [size=78%]A3/B4 vagy ACEA C3? Az EDGE SN minősítésű volt, ha jól tudom.[/size]
[/size]Köszönöm a tippeket! Üdv.[size=78%]

Én abba az őskövület (de attól még tartós) Suzi motorba nem tennék 5W-40-nél vékonyabbat, az pont jó bele. Ahogy az Avéba is. Az ép tippem számodra a Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 (ACEA A3/B3 B4). Drágább, de legalább nem Castrol. Utóbbit csak a váltóba tölteném. 

[kona]

Üdv!

Ők forgalmazzák a Febest termékeit Magyarországon, hívd fel őket és mindent készségesen elmondanak.
Okt. 15-i ár: TAB-019 (hosszlengő, karosszéria felőli, ami nekünk kell): 2.500 Ft/db
Én is a napokban fogom megrendelni a szilenteket, csak előtte a szerelővel pontosítom, hogy mi az ami még kellhet tőlük.

BF

Köszönöm a választ!
Akkor én is ki fogom cseréltetni erre.

Köszönöm a gyors választ!
Sajnos én is így gondoltam, hogy a gyűrű lesz a ludas, csak reménykedek még mindenben...
Valaki eltudná mondani, hogy miért jobb mondjuk az imént említett Eneos 5W40 mondjuk a Total 5W40-től? Árban gyakorlatilag majdnem a fele. Teszek én a márkahűség megszegésén kívül valami rosszat, ha azt öntök bele, ha úgy is megeszi jóval hamarabb mint az előírt csereintervallum? A Total is gyári olaj a francia autóknál, így gondolom az sem lehet annyira rossz?!

Üdv!

Én 5 éve 10w40 eset használok benne, szerelőm azt ajánlotta, még nem próbáltam 5w40 eset.
Nekem az eltelt idő alatt nem volt még problémám ezzel az olajjal, az is igaz hogy csak LM-et vagy eneos-t öntök bele.
Eddig minden müszaki alkalmával tökéletes volt a co érték meg minden egyéb. 10000km-enként cserélem szigorúan, ez alatt a km alatt elfogy az 5 literes kanna maradéka, ami kb 2l.

[Tdbdev]

A műszerfal szerelésről készítettem egy kollázst. A képek a lépéseket sorban, bal-fentről indulva mutatja be, hogy mit célszerű^* megbontani a műszerfalizzók cseréjéhez. A művelet nem vészes, de könnyen el lehet törni patentokat, ha az ember nem jó helyen feszíti meg a burkolatokat.
Az első képen látható, alsó burkolatot 2db csavar fogja és 2db patent.
A kormányt körülölelő burkolatokat a kormány alaphelyzetéből 90 fokkal elforgatva, a kormány jobb- és bal oldalán lévő 1-1db csavar kihajtását lehet levenni (az alsót legalábbis). A felső burkolat maradhat a helyén. Ha a felsőt is ki akarjátok lazítani, akkor a gyújtáskapcsoló melletti csvaart is ki kell szedni, ahogy a kép is mutatja.
A műszeregységet takaró fekete műanyag keretet 2db csavar fogja fent és 2 db patent a két alsó szélén. Nem nagy dolog kilazítani, de kivenni csak a kormány legalsó helyzetbe állításával lehet forgatva.
A műszeregységet még 3db csavar (1db fent, 2db lent) fogja, az könnyebben kijön. A 2db csatlakozó kis kell oldani a hátuljából, csak ezután lehet kifelé forgatva eltávolítani.
...és máris az ölünkben van a műszeregység. Ha megfordítjuk, látható, hogy gyorsan oldható Toshiba foglalatok vannak minden izzónak, több kisebb (kontroll lámpák) és 3db nagyobb (ezek a műszerfal világításért felelősek). Én csak utóbbi 3db-ot cseréltem, jó tanács1, hogy mind3at érdemes egyszerre cserélni, illetve, jótanács2, hogy ne fogdossuk össze az izzó üvegét a kezünkkel. Egyronggyal érdemes megtisztítani, mielőtt a helyére rakjuk. Én még annyit csináltam, hogy a foglalat két kis érzékelőjét kijjebb feszítettem, hogy biztosan jól csatlakozzon és minden mehet vissza fordított sorrendben. 
 
Műszerfal izzó csere

Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az első 5db kép lépéseit már kihagynám, mert azóta már szedtem szét és megoldható, csak félő, hogy nagyon feszül a műszeregység fekete színű kerete a kiszedésnél, ha nem lazítjuk ki a kormány körüli 2db burkolatot. Én azt ajánlom, hogy először szedjétek szét úgy, ahogy én, hogy lássátok, hol és hogyan helyezkednek el a patentok, illetve, hol és hogyan kell őket oldani, hogy ne sérüljön más.

a klímapanel izzóira még vissza fogom tenni a zöld kis sapkákat, ehhez mégegyszer szét fogom szedni a konzolt, de arról is készítettem pár képek.

klímapanel képek

1. lépés, hogy ahogy a kezemmel a képen mutatom, finoman kihúzzátok a konzol betét alját. Ez elég rendesen kapaszkodik, de határozott mozdulattal kijön. Ha az alja kijött, óvatosan kézzel ki-kihúzzátok fölfelé haladva a feljebb lévő részeit is, hogy ne feszüljön.
2. Ha kint van az egész panel, akkor először lehuzigáljátok a 2-3 felső gomb csatiját, ezután kijjeb jön az egész. Szerintem a hifi kábeleit nem kell kihúzigálni (mert ez resetel minden rádió-hifi beállítást + a fed. comp.-ot is), elég egy kis kézügyességgel annyira kifordítani a konzolt, hogy a klímapanel 4db csavarját (2db oldalt, 2db alul fogja) ki tudjátok hajtani. Ennek a hátuljából szintén ki kell húzni a 2db csatlakozót.
3. Klímavezérlő panelt megfordítjátok és látható a 4db fehér, mélyen fekvő foglalat, amit egy kis csavarhúzóval jobbra fordítva már ki is oldhattok. És innen jön az idegtépő játék, kirázni a foglalatot az izzóval együtt...  Nem egyszerű, türelem!
4. Az izzók cseréje nem nehéz, csak a foglalatra hajtott lábait kell kiegyenesíteni és kihúzni a helyéről. Ha az izzócsere kész,
5. fordított sorrendben minden vissza.

Remélem, érthető a folyamat és segíthet másoknak. 

Helló!

bepi81-nek megígértem hogy amint kicserélem a kis izzókat leírom milyen kellett bele! Üveglábas izzó kellett ide is csak nem 3W-os hanem 1.2W-os a visszajelzőkhöz.

[bepi81]

Hosszas, problémamentes 26.000km után péntek este észrevettem egy fura, eddig nem jelenlévő zajt az autó motorjából. Egy vonyítás jelent meg...

Meghatározásra kerültek a cserélendő alkatrészek, melyek az alábbiak:

1. feszítőgörgő csapágya mutat jelentősebb (csereérett) használati nyomokat, de a fekete műanyag felület is megszolgálta már, így az egész feszítő görgő cserés lesz, SKF dobozos (sanszos, hogy KOYO) lesz és 5600Ft-ba kerül (kedvezménnyel).
Beazonosításhoz szükséges méretei:
- belső átmérő: 17 mm
- külső átmérő: 70 mm
- szélesség: 26 mm

2. a klímakompresszor csapágya is cserés, kikopott belőle a zsír, és "elrágódott". A gyári csapágy benne Nachi gyártmány és 30BGS10DST a gyári száma. A csapágybolti eladó elmondása szerint, a japán autókhoz sok esetben speciális méretekkel rendelkező csapágyakat gyártottak, melyek akár századokban is, de eltérhetnek az ún. "kommersz" csapágy méretektől, emiatt a nagyobb, ismertebb EU-i gyártók által gyártott csapágyak nem használhatók, csak a japán csapágyak, pl. Nachi, Koyo
Beazonosításhoz szükséges méretek:
- belső átmérő: 30mm
- külső átmérő: 52 mm
- magasság: 21mm
A lehetőségek mérlegelését követően NSK (vagy NFK?) lesz a befutó 3000Ft+Áfa áron.

3. jeleztem, hogy az autó elinduláskor rángat, de nem a motor, vagy a kuplung miatt, hanem az egész kasztni remeg. Dinamikusabb indulásnál ezt nem csinálja. Egyelőre a futóműben lesz cserés az első lengőkar két hátsó szilentje (mellékelt képen 10-es számmal), mert ezek látszanak elöregedettnek, noha, még nincsenek megszakadva. Mivel most 2-3 napig áll az autó és jövő januárban lesz a műszaki vizsga, amin ezt elég tüzetesen szokták ellenőrizni, úgy döntöttem, hogy ezeket is kicseréltetem egy úttal. Hogy ez okozta-e a remegést, vagy sem, majd kiderül. Alapos átvizsgálást követően semmi egyéb alkatrész állapota nem utal cserére.
Az új alkatrész Nipparts lesz 2900Ft/db áron, kedvezménnyel.

A kompressziómérésről:
Először is, sajnos nem tudtam ott lenni, így a mikéntjék nem láttam, de az eredmény bíztatónak tűnik: 1-2-4. hengerben egységesen 14 bar, a 3.-ban 14,5 bar. Ezek az értékek a szerelő szerint egy 14. éves 229500km-t futott szívó benzines autó esetében teljesen jók, vélhetően a kompresszió- és lehúzó gyűrűk is megfelelően ellátják a feladatukat. A meglévő olajfogyás, úgy tűnik, nem az ismert előszériás vvt-i motorok betegségéből adódóan van jelen, hanem valszeg a szelepszár szimeringek fáradhattak el, ezek lesznek cserések.

Az említett, januárban következő műszaki vizsgáig az autó kapni fog egy vonóhorgot. Azt gondoltam, nem kell, de egy évben csak egyszer, vagy max. kétszer lenne rá szükségem, de akkor nagyon jó lenne, ha nem kellene tesómat berángatni 30km-ről csak ezért... A műszakira most sem vagyok hajlandó 16290Ft-nál többet kiadni, ezért magam viszem majd a helyi NKH-hoz.

ui.: az összes cserélt alkatrész el lesz téve, fotókkal fogom itt dokumentálni az állapotukat.

[Spet]

Meghatározásra kerültek a cserélendő alkatrészek, melyek az alábbiak:

1. feszítőgörgő csapágya mutat jelentősebb (csereérett) használati nyomokat, de a fekete műanyag felület is megszolgálta már, így az egész feszítő görgő cserés lesz, SKF dobozos (sanszos, hogy KOYO) lesz és 5600Ft-ba kerül (kedvezménnyel).
Beazonosításhoz szükséges méretei:
- belső átmérő: 17 mm
- külső átmérő: 70 mm
- szélesség: 26 mm

2. a klímakompresszor csapágya is cserés, kikopott belőle a zsír, és "elrágódott". A gyári csapágy benne Nachi gyártmány és 30BGS10DST a gyári száma. A csapágybolti eladó elmondása szerint, a japán autókhoz sok esetben speciális méretekkel rendelkező csapágyakat gyártottak, melyek akár századokban is, de eltérhetnek az ún. "kommersz" csapágy méretektől, emiatt a nagyobb, ismertebb EU-i gyártók által gyártott csapágyak nem használhatók, csak a japán csapágyak, pl. Nachi, Koyo
Beazonosításhoz szükséges méretek:
- belső átmérő: 30mm
- külső átmérő: 52 mm
- magasság: 21mm
A lehetőségek mérlegelését követően NSK (vagy NFK?) lesz a befutó 3000Ft+Áfa áron.

3. jeleztem, hogy az autó elinduláskor rángat, de nem a motor, vagy a kuplung miatt, hanem az egész kasztni remeg. Dinamikusabb indulásnál ezt nem csinálja. Egyelőre a futóműben lesz cserés az első lengőkar két hátsó szilentje (mellékelt képen 10-es számmal), mert ezek látszanak elöregedettnek, noha, még nincsenek megszakadva. Mivel most 2-3 napig áll az autó és jövő januárban lesz a műszaki vizsga, amin ezt elég tüzetesen szokták ellenőrizni, úgy döntöttem, hogy ezeket is kicseréltetem egy úttal. Hogy ez okozta-e a remegést, vagy sem, majd kiderül. Alapos átvizsgálást követően semmi egyéb alkatrész állapota nem utal cserére.
Az új alkatrész Nipparts lesz 2900Ft/db áron, kedvezménnyel.

A kompressziómérésről:
Először is, sajnos nem tudtam ott lenni, így a mikéntjék nem láttam, de az eredmény bíztatónak tűnik: 1-2-4. hengerben egységesen 14 bar, a 3.-ban 14,5 bar. Ezek az értékek a szerelő szerint egy 14. éves 229500km-t futott szívó benzines autó esetében teljesen jók, vélhetően a kompresszió- és lehúzó gyűrűk is megfelelően ellátják a feladatukat. A meglévő olajfogyás, úgy tűnik, nem az ismert előszériás vvt-i motorok betegségéből adódóan van jelen, hanem valszeg a szelepszár szimeringek fáradhattak el, ezek lesznek cserések.

Az említett, januárban következő műszaki vizsgáig az autó kapni fog egy vonóhorgot. Azt gondoltam, nem kell, de egy évben csak egyszer, vagy max. kétszer lenne rá szükségem, de akkor nagyon jó lenne, ha nem kellene tesómat berángatni 30km-ről csak ezért... A műszakira most sem vagyok hajlandó 16290Ft-nál többet kiadni, ezért magam viszem majd a helyi NKH-hoz.

ui.: az összes cserélt alkatrész el lesz téve, fotókkal fogom itt dokumentálni az állapotukat.

Szia Bepi,

Cask tapasztalatból, jó tanácsként írom a következőket, ha megfogadod, megfogadod, ha nem nem:

A szilenttel kapcsolatban: én annak idején az Ave I. FL járgányomon, kicseréltem a szóban forgó szilentet egy, az általad írt szilenthez nagyon hasonló árú darabra. A gyártóra már nem emlékszem, de valami japán cucc volt. Egy évet sem bírt ki, szinte szét volt nyilva alig 10ezer km után. Szerintem a gyári, kissé repedezettnek tűmő szilent a mai napig is jobb állapotban lenne, mint az volt. A végén dühömben gyárit vettem bele. Drágább volt, de az legalább minőségi. (Talán 14 ezer volt a pár) Szerény véleményem, hogy nem emiatt rángat induláskor, de majd kiderül. Én mégis inkább kuplungra tippelnék, de ez nem számít.

Kompresszió: A 14 bar végnyomás kiváló érték, feltéve, ha hidegen és melegen is hasonló az érték. Viszont, az olajlehúzók álapotára sajnos nem lehet belőle következtetni. Ráadásul a hideg olaj javítja a tömítettséget, ezért érdemes megmérni melegen is....(ha nem is üzemmelegen, de melegen). De összességében ezek nagyon jó értékek, és nem csak egy 230 ezret futott motornál, hanem egyébként is. Egy szívócső-befecskendezéses motornál nem nagyon lehet ez fölé tornázni a kompressziót, mert a benzin kompresszió tűrése nem bírná el.

Tégy belátásod szerint, csak azért írtam, hátha segít.

[Pavel]

Sziasztok!

Van olyan aki tudja hogyan kellene szétszedni a 4AFE motor szervószivattyúját (ez --> http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_AVENSIS_AT220L-AEMNKW_4502.html)? Tulajdonképpen csak a törött tartályt kellene leszednem róla és a másik hibátlanra kicserélni.

Üdv

[netferry]

Hali!

1. feszítőgörgő csapágya mutat jelentősebb (csereérett) használati nyomokat, de a fekete műanyag felület is megszolgálta már, így az egész feszítő görgő cserés lesz, SKF dobozos (sanszos, hogy KOYO) lesz és 5600Ft-ba kerül (kedvezménnyel).

2. a klímakompresszor csapágya is cserés, kikopott belőle a zsír, és "elrágódott". A gyári csapágy benne Nachi gyártmány és 30BGS10DST a gyári száma. A csapágybolti eladó elmondása szerint, a japán autókhoz sok esetben speciális méretekkel rendelkező csapágyakat gyártottak, melyek akár századokban is, de eltérhetnek az ún. "kommersz" csapágy méretektől, emiatt a nagyobb, ismertebb EU-i gyártók által gyártott csapágyak nem használhatók, csak a japán csapágyak, pl. Nachi, Koyo

Ezek milyen hangot produkáltak? Mi volt a tünet?

3. jeleztem, hogy az autó elinduláskor rángat, de nem a motor, vagy a kuplung miatt, hanem az egész kasztni remeg. Dinamikusabb indulásnál ezt nem csinálja. Egyelőre a futóműben lesz cserés az első lengőkar két hátsó szilentje (mellékelt képen 10-es számmal), mert ezek látszanak elöregedettnek, noha, még nincsenek megszakadva. Mivel most 2-3 napig áll az autó és jövő januárban lesz a műszaki vizsga, amin ezt elég tüzetesen szokták ellenőrizni, úgy döntöttem, hogy ezeket is kicseréltetem egy úttal. Hogy ez okozta-e a remegést, vagy sem, majd kiderül. Alapos átvizsgálást követően semmi egyéb alkatrész állapota nem utal cserére.
Az új alkatrész Nipparts lesz 2900Ft/db áron, kedvezménnyel.

Nekem év elején volt műszaki és szóltak, hogy nem fog átmenni, mert az első lengőkarnál a hátsó szilent szakadt. Kicseréltettem én is, de mondta a szerelő, hogy bírta volna még, nem olyan vészesen néztek ki. Dehát muszáj volt, én Febi-t választottam 6000Ft volt darabja, majd meglátjuk meddig bírja. Egyébként nem vettem észre semmit előtte az autón, meg is lepett, hogy szóltak.

[Pavel]

Sziasztok!

Van olyan aki tudja hogyan kellene szétszedni a 4AFE motor szervószivattyúját (ez --> http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_AVENSIS_AT220L-AEMNKW_4502.html )? Tulajdonképpen csak a törött tartályt kellene leszednem róla és a másik hibátlanra kicserélni.

Üdv

Javított link: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_AVENSIS_AT220L-AEMNKW_4502.html

[bepi81]

Hali!

Ezek milyen hangot produkáltak? Mi volt a tünet?

Nekem év elején volt műszaki és szóltak, hogy nem fog átmenni, mert az első lengőkarnál a hátsó szilent szakadt. Kicseréltettem én is, de mondta a szerelő, hogy bírta volna még, nem olyan vészesen néztek ki. Dehát muszáj volt, én Febi-t választottam 6000Ft volt darabja, majd meglátjuk meddig bírja. Egyébként nem vettem észre semmit előtte az autón, meg is lepett, hogy szóltak.

A két csapágynak folyamatos, halk vonyító hangja volt, egyik nap feltűnt, előtte nem hallatszott. Ha küldesz egy email címet, tudok küldeni neked hangfelvételeket a vonyításról. Könnyebb meghallgatni, mint elmondani, milyen. 

Beszéltem több emberkével, ők azt mondták, a Nipparts szilentek egyáltalán nem rosszak, viszont igen kedvező az áruk. Nem tudom, mit fognak bírni, majd kiderül. Ha ezek nem lesznek tartósak, gyárit fogok bele venni, ahogy spet is utalt rá.

[bepi81]

Szia Bepi,

Cask tapasztalatból, jó tanácsként írom a következőket, ha megfogadod, megfogadod, ha nem nem:

A szilenttel kapcsolatban: én annak idején az Ave I. FL járgányomon, kicseréltem a szóban forgó szilentet egy, az általad írt szilenthez nagyon hasonló árú darabra. A gyártóra már nem emlékszem, de valami japán cucc volt. Egy évet sem bírt ki, szinte szét volt nyilva alig 10ezer km után. Szerintem a gyári, kissé repedezettnek tűmő szilent a mai napig is jobb állapotban lenne, mint az volt. A végén dühömben gyárit vettem bele. Drágább volt, de az legalább minőségi. (Talán 14 ezer volt a pár) Szerény véleményem, hogy nem emiatt rángat induláskor, de majd kiderül. Én mégis inkább kuplungra tippelnék, de ez nem számít.

Kompresszió: A 14 bar végnyomás kiváló érték, feltéve, ha hidegen és melegen is hasonló az érték. Viszont, az olajlehúzók álapotára sajnos nem lehet belőle következtetni. Ráadásul a hideg olaj javítja a tömítettséget, ezért érdemes megmérni melegen is....(ha nem is üzemmelegen, de melegen). De összességében ezek nagyon jó értékek, és nem csak egy 230 ezret futott motornál, hanem egyébként is. Egy szívócső-befecskendezéses motornál nem nagyon lehet ez fölé tornázni a kompressziót, mert a benzin kompresszió tűrése nem bírná el.

Tégy belátásod szerint, csak azért írtam, hátha segít.

Köszi a véleményt, ahogy írtam, majd kiderül milyen lesz a szilent. A kis választékból azt fogtuk meg, amivel még nem volt negatív tapasztalata a szerelőnek.

A kompresszió mérés, tudtommal üzemmeleg állapot környékén történt, de egészen biztosan nem hidegen, így lett ennyi az érték. A szerelő is ezt mondta, hogy a benzin kb 16bar-nál lobban be, ő 14,5-15 barra saccolta a gyári kompresszió értékékeket.