Előttem van a kapcsolási rajz. Az a helyzet, hogy van egy 7,5A bizti, ami a starter relé tápját adja, illetve van egy 30A bizti, ami az indítómotor behúzó tekercsét táplálja. Maga az indítómotor nincs biztosítva. Nem tudod véletlenül, hogy melyik bizti ment ki? Mert, ha a 30A, akkor az indítómotor behúzója okozhatta (kisebb eséllyel a starter relé), ha pedig a 7,5 A, akkor meg inkább a starter relé. Az, hogy tovább forgott, az bármelyiktól lehetett, de ha a bizti kiégésekor azonnal megállt, az sokat segít: Ha a7.5A bizti égett ki, akkor gyújtáskapcsoló, ha a 30A-es, akkor a starter relé, önindító behúzóból valamelyik....
Sajnálom, hogy most nem találom, de van egy video a Youtube-on, ahol a srác indítózik, a kocsi nem indul, majd elengedi a kulcsot, talán ki is veszi a gyújtáskapcsolóból, mégis teker a motor tovább. Srác kiszáll, ütögeti az önindítót, majd nagy sokára egyszer csak sikerült lelőnie.
Ami a kulcs rosszalkodását illeti a gyújtáskapcsolóban, az mechanikus kopás, és nem nagyon van köze az elektromos kapcsolatokhoz. Aki cserélt már gyújtáskapcsolót Toyotában, az biztosan tapasztalta, hogy külön egység az elektromos rész és a mechanika, és többnyire csak a mechanikus betétet cserélik, ha ilyen nehezen elforduló kulcsos probléma van. (persze, előfordulhat olyan eset, hogy a kettő összefügg.....)
Én a gyújtáskapcsolón, a starter relé záró kontaktján, iletve az önindítő behúzó-kontaktján mérnék átmeneti ellenállást zárt állapotban, illetve terhelt állapotban feszültségesét a kontaktok között. Ahol egyszer összetapadt, ott már van némi korom, égés, oxidáció, és nem lesz igazi a kapcsolat. Érzékeny elenállásmérővel, vagy feszmérővel (csak ne digit-multival) lehet látni a hibás kontaktból eredő átmeneti ellenállás növekedést, illetve feszültségesést.
Az elektromos hibakeresés szép szakma...
Sok szerencsét!
